Над Хургадой день и ночь звучит восточная музыка. Она и сладковатый запах парфюмерного масла преследуют всю поездку. Постепенно к этому начинаешь привыкать. И если исключить экстремальные случаи - например, 18-часовую прогулку в Каир под национальные мотивы, - приходишь к выводу, что музыка эта ничем не хуже шансона, который каждый день мы слышим в родном общественном транспорте.
КРАЙ НЕПУГАНЫХ ВОДИЛ
Кстати, о поездках в Египте - разговор особый. Общественный транспорт Хургады представлен в виде довольно приличных маршруток, за 1-2 фунта готовых отвезти в любой конец города. Цену при этом следует оговаривать заранее и помнить, что пустое маршрутное такси на глазах путешественника превращается в обычное. С соответствующим увеличением стоимости проезда. Потому в пустые машины садиться не стоит. По той же причине не стоит и оставаться в ней, если все остальные вышли.
Четко регламентированных остановок здесь тоже нет. Чтобы стать пассажиром, достаточно остановиться, повернувшись лицом к проезжей части. Трудиться поднимать руку не надо - это уже лишнее. Возле водителя, как и у нас, сидит мальчишка для сбора денег. Единственное отличие - смуглая физиономия и наглость при возвращении сдачи.
Все особенности в работе общественного транспорта меркнут перед странностями дорожного движения вообще. Создается впечатление, что правил как таковых не существует в принципе. Конечно, Хургада - городок по местным меркам маленький. Но, согласно украинскому менталитету, это не повод для полного отсутствия дорожных знаков и светофоров.
Принятое во всем мире понятие "водительские права", вероятно, существует. Только предъявлять их, на взгляд туриста, некому. За 8 дней постоянных разъездов встретить дорожную полицию так и не удалось. При этом скорость передвижения по городу ограничена лишь возможностями автомобиля. Даже в маршрутках она зашкаливает за 100 км/ч. Водитель может пить спиртное за рулем, разговаривать по мобильнику, подрезать и обгонять тех, кто не понравился. Проехав так пару раз, начинаешь понимать, что родной сержант ГАИ - благо цивилизации.
Единственный плюс поездок - отличные дороги. Их качество признают даже немцы. По бездорожью, например, в пустыне, ездят на джипах со скоростью около 70 км/ч. Здесь, где казалось бы, отчего не разогнаться (укатанные галька и песок, годами не видевшие дождя), на все просьбы "прибавить газку" вежливо ответят, что дорога плохая.
Также никто не превышает скорость на трассах, когда идет колонна туристических автобусов. Она движется, выдерживая те же 70 км/ч, обязательно под охраной полиции. Ее так много, причем вооруженной щитами и автоматами, что возникают мысли о введении военного положения в стране. На вопрос, зачем такая охрана, местные гиды неохотно рассказывают о расстрелянном несколько лет назад автобусе с немецкими туристами. И тут же заверяют: теперь абсолютный порядок.
Порядок выглядит так. Ранним утром на специальной площадке собираются все автобусы с туристами, желающими посетить Каир или Луксор. Формируется колонна, именуемая конвой. Когда мы ехали в Луксор, автобусов было больше 40. В Каир - около 12. В любом случае, через каждые 4 машины с экскурсантами - полицейский броневик. Еще пара ездит вдоль колонны. По-другому людей, купивших путевки, к местным святыням не доставляют. ОТПРАВЛЯЯСЬ В ДАЛЬНИЙ ТУР
Самые распространенные экскурсии - в Каир, Луксор, морская прогулка и сафари. На первой же встрече гид из турагентства расскажет, что покупать эти экскурсии следует непременно у него. В другом месте украинский, равно как и любой другой турист, беззащитен перед аферистами.
Наш Амр, например, явно не страдал отсутствием фантазии. Исходя из его слов, заказав поездку в "левом" агентстве, в случае поломки автобуса именно на сидящих в нем туристов возлагается починка транспортного средства. В то время, как выехав под крылом родной фирмы, турист имеет возможность добраться до места паломничества раньше других. И осмотреть культурное наследие человечества без толчеи и суеты.
На деле оказывается, что, не поленившись пройти 50 метров по улице в любую сторону, натыкаешься на туристическое бюро. Здесь можно торговаться, и цена поездки уменьшается долларов на 20-30. Что касается страшилок - туриста, как ребенка, не обидит никто. Точно так же никто не доверит пассажиру ремонт дорогущего красавца-"Мерседеса" (возят исключительно на автобусах данной марки). А о приезде "пораньше" даже говорить смешно - "поперед" конвоя все равно не поскачешь.
Если не жалеть денег и путешествовать с родным гидом, выигрываешь только завтрак. Автобусные экскурсии начинаются рано. И в этом случае его выдают сухим пайком. По-другому пайка не допросишься. Точно так же, как одеяла и подушки "на вынос".
Дорога в Каир занимает больше 9-ти часов. Столько же - обратно. Каким комфортабельным ни был бы автобус - прелести путешествия ощущаешь в полной мере. Особенно если учесть, что на все про все - сутки: выезжаем в два ночи, во столько же и возвращаемся. Но пронести постельные принадлежности удается мало кому. Охране гостиничного белья обслуживающий персонал, надо полагать, обучают специально. В автобусе возмущенные москвички из другой гостиницы рассказывали, что, остановленные с контрабандными подушками в холле, попробовали пронести их через окно. Результат: догнали, отобрали и вернули в номер. Подушки, естественно, а не барышень. В ГОСТИ К ПИРАМИДАМ
Но, конечно, самое сильное впечатление от Каира - не выматывающая дорога, а пирамиды. Они появляются абсолютно неожиданно. И находятся, вопреки ожиданиям, в черте города. Автобус едет по улицам египетской столицы, делает поворот и - бумс! - стоят, вписываясь в жилые кварталы.
В однодневную каирскую экскурсию, кроме прогулки к пирамидам, входит посещение знаменитой фабрики парфюмерного масла и музея истории Египта. Первая остановка именно там. Несколько раз (гораздо больше, чем в аэропорту) пройдя контроль, попадаешь в залы. Можно руками трогать то, что раньше видел на картинках в учебнике истории для 5-го класса. Но, как часто бывает в музеях, чувства прикосновения к векам почему-то нет.
Пирамиды, как известно, на сегодняшний день пусты. Все, что не было разграблено и находится на территории страны, помещено здесь. Статуи фараонов и их слуг, сфинксы, одного золота из усыпальницы Тутанхамона - 126 килограммов. На просмотр и лекцию отведено полтора часа. Слушать неинтересно, поскольку словарного запаса гида хватает только на информацию, которая человеку, окончившему среднюю школу, и так известна с детства.
Фотографировать при помощи вспышки нельзя. По-другому в музейном полумраке фотографии все равно не получатся. Но фотовспышка разрушает экспонаты. Об этом предупреждают таблички на разных языках. А охрана бдительно смотрит, не нарушит ли кто запрет. Нарушают, само собой, наши соотечественники. Сначала в качестве последнего предупреждения взывают к совести: "вы не бережете культурное наследие Египта, которое принадлежит всему человечеству". Становится стыдно, но мысль, что видишь все это один только раз, почему-то побеждает. Тогда забирают фотоаппарат.
К пирамидам добираемся часам к четырем. Гид предлагает пройти пешком, и мы бредем по камням, которым не страшны века. Помните, "все в мире боится времени, и только время боится пирамид"?.. Ощущение странное, что-то типа "я вижу это!", но какой-то особой энергетики, по-моему, не чувствуется. Гид показывает место. Если встать на него, поднять руку и сфотографироваться, ты будешь над пирамидой, указывая на нее сверху вниз. Дома, рассматривая фотографии, задумываешься: ну что же это за стремление у человечества такое - возвыситься абсолютно над всем.
Внутри пирамид нет ничего, кроме фресок и барельефов. Чтобы их увидеть, долго, почти на четвереньках, спускаешься по узкому лазу. И уже когда вернешься, добрый экскурсовод напомнит о проклятии фараонов. Людям, дескать, в усыпальницах вообще делать нечего. Умирают они от этого. ЧУВСТВО ГОРДОСТИ ЗА СТРАНУ
Древняя египетская столица Фивы, сегодняшний Луксор, гораздо ближе от Хургады - всего-то 4 часа на автобусе. Это, кстати, самый маленький из городов страны - 500 тыс. человек (курорты в расчет не принимаются). В Каире, например, проживает 17 млн. А всего городов в Египте 28.
Луксор расположен южнее, и это ощущается сразу. По сравнению с побережьем, температура повышается градусов на 10. Здесь практически не бывает дождей. Последний наблюдался в 1997 году и шел, по рассказам местных, целых 10 минут. Оттого храмы, построенные из песчаника 6 тысяч лет назад, сохранились до сих пор.
Нил делит город на две части: царство живых и царство мертвых. Первое представляет из себя несколько километров древних строений под открытым небом. Каждый фараон возводил храм себе, и все вместе - богам. В синем, без единого облака, небе висит солнце. Под всем этим -статуи и колонны, призванные, согласно учебнику истории, подавлять. Но - не подавляют. Наоборот, вызывают гордость за величие предков и непривычное чувство, что стоишь у истоков цивилизации.
Самая маленькая скульптура изображает жука-скарабея - символ удачи и защиты. Вокруг него послушно бродят толпы туристов. Нужно загадать желание и обойти жука положенное количество раз. Если просишь семью -три, если ребенка - пять, денег - семь. Попросить можно, если верить гиду, только один раз в жизни.
В полном восторге от встречи с рекой, на катерах переплываем Нил. На другом берегу начинается царство мертвых. Вход в него охраняют две статуи с туловищами людей и головами львов, такие себе сфинксы наоборот. Здесь мрачные горы, песок и жара. Люди до сих пор считают место "плохим" и селиться в нем не хотят. По сей день в царстве мертвых обитают лишь потомки тех, кто жил здесь тысячелетия назад - бальзамировщики, обмывальщики и прочая похоронная команда.
В горах в специально сооруженных гробницах хоронили фараонов, их жен и детей, пока не появились пирамиды. Особо рассматривать в них, если не умеешь читать на древнеегипетском, нечего. Фотографировать тоже запрещено. Но служащие откровенно намекают, что за бакшиш не будут забирать фотоаппарат. Беда в том, что к этому моменту постоянное выпрашивание денег приводит к мысли о необходимости быть законопослушным.
Но это до тех пор, пока не увидел трущобы. Они как раз попадаются на глаза по дороге в Луксор. Из окна автобуса просматривается арык, на берегах которого в каких-то коробках из тростника и пальмовых листьев живут люди. Здесь же берут воду на хозяйственные нужды, купаются, поят тощих коров и коз. Какая-то дыра в стене, такую можно увидеть в фильмах про войну. В ней магазин, дальше - поля с помидорами, и опять лачуги. Еще хуже становится, когда узнаешь, что эти люди - не безработные. Просто налог на жилье (наша квартплата) составляет около 100$ в месяц. При зарплате в 40 долларов человек физически не может позволить себе иметь пристойный дом. Проезжая трущобы, первый раз в жизни ощущаешь свою страну обеспеченной и благополучной.
Впрочем, чувству этому на родине не дают развиться. Мы прилетели ночью и перебрались из аэропорта на ж.-д. вокзал. Мальчику, работающему в круглосуточном фаст-фуде, очень не хотелось видеть посетителей. Но нас было четверо и пришлось терпеть. Обслужив компанию и выяснив, что больше мы ничего не хотим, официант занялся своими делами. И тут в открытые двери зашла юная барышня, тихонько подошла к прилавку и была встречена словами: "Чего тебе здесь надо, девочка?"
